Улинъюань (Wulingyuan) – живописный район в провинции Хунань, Китай. Наиболее известен Улинъюань находящимися здесь естественными колоннами из песчаника; некоторые высотой достигают более восьмисот метров.

Всего в Улинъюане насчитывается примерно три тысячи сто таких колонн. Район является частью города Чжанцзяцзе; делится он на четыре основных зоны – Национальный Лесной Парк Чжанцзяцзе и три национальных геопарка Чжанцзяцзе – Сосиюй, Тяньцзышань и Янцзяцзе. Общая площадь региона составляет порядка 391 кв. км; 250 из них представляют собой достаточно живописные места, открытые для туристов. Помимо легендарных колонн, здесь есть карстовые пещеры, водопады и нетронутые девственные участки леса.

Он был основан в 1982 г. как один из первых китайских природных заповедников, здесь сохраняются в первозданном виде огромное количество разновидностей флоры, фауны, а также малые национальные племена. Эта область вошла в список мирового наследия ЮНЕСКО и интенсивно защищается, например, здесь запрещено разводить огонь в любом виде (включая запрет на курение), повсюду удобно расположены урны для мусора и проложены тропы с покрытием, защищающим почву от эрозии.

Образующий колонны кварцевый песчаник интересен, помимо всего прочего, своей необычайной чистотой – содержание кварца в нем колеблется от семидесяти пяти до девяноста пяти процентов. За пределами Китая – собственно, за пределами самого Улинъюань – столь чистый минерал встречается крайне редко.

Сформировался Улинъюань довольно давно; основу местной геологической структуры заложило движение тектонических плит, создавшее Гималаи. После того, как была заложена основа – во времена древнего палеозоя и девона – за дело взялись естественный эрозийные процессы; под непрерывным влиянием воды и ветра Улинъюань принял тот вид, который известен нам и поныне.

Сложный рельеф, мягкий климат и обильные осадки поспособствовали произрастанию в Улинъюане пышнейших лесов; скорость роста лесного покрова существенно превышает аналогичные показатели в соседних областях. Всего здесь произрастает порядка семисот семидесяти видов различных растений, в том числе – ряд достаточно редких и встречающихся в дикой природе исключительно здесь. Не менее обширна и фауна Улинъюаня – как минимум двадцать восемь видов местных обитателей считаются редкими и охраняются законом; к их числу принадлежат гигантские саламандры, дымчатые и обычные леопарды и целый ряд более распространенных крупных хищников.

Национальный парк Чжанцзяцзе – первый в Китае лесной национальный парк. Площадь его составляет порядка ста тридцати квадратных километров; расположен он в Улинъюане, ближе к горам Улинь. Ландшафт Чжанцзяцзе достаточно разнообразен – густые леса абсолютно внезапно сменяются высокими горами. Климат здесь теплый и влажный; именно в Чжанцзяцзе расположены самые известные достопримечательности Улинъюаня.

Этот заповедник является домом для трех малых национальных этнических групп Китая – Туцзя, Мяо и Бай, который продолжают жить по традиции. В деревне Чжанцзяцзе есть Музей культуры Туцзя, в котором собрана большая коллекция изделий традиционных народных промыслов. Здесь также исполняются традиционные народные песни и пляски, что дает возможность приобщиться к местному колориту. Однако это не просто шоу, проводимое с целью порадовать туристов, этот центр управляется семьей Туцзя, и основной его задачей является сохранение традиционной культуры. Туцзя считаются последними оставшимися потомками мистического доисторического царства Ба.

Из-за низких облаков и бесконечных водных потоков эта местность бывает часто покрыта туманами. Первозданная растительность все еще покрывает 60% площади парка и включает 550 разновидностей деревьев. Некоторые из них, такие как гинко, до 1948 г. считались вымершими. В долинах и на горных вершинах растут лекарственные растения, высоко ценимые в традиционной китайской медицине. В менее шумных местах обитают дикие животные и множество редких птиц. Макаки резус, гигантские ящерицы, виверра и золотые фазаны населяют просторы дикого леса. Это сказочная земля со скалами из песчаника и изломанными горами из известняка, роскошными субтропическими лесами, в которых текут чистые горные потоки, окаймленные зеленью. Как и следовало ожидать от природного заповедника большинство достопримечательностей здесь связаны с природными видами.

Одно из самых популярных здесь мест – это Деревня Хуанши, расположенная на вершине горы. Для тех, кто любит горные прогулки, туда можно подняться пешком, это займет около 2-х часов, к вершине ведут 3878 каменных ступеней. Для тех же, кто больше любит смотреть на окружающий пейзаж больше подойдет фуникулер, который доставит Вас на вершину горы за 48 юаней. Самая высокая точка расположена в северной части заповедника – это Пик Тяньцзы высотой 1250 м, оттуда открывается потрясающий вид на парк, а для тех, кто забрался туда самостоятельно, это дает ощущение пребывания на крыше мира. Как в большинстве других китайских парков поэты и художники, посещавшие эти места на протяжении не одной тысячи лет, наделили местные горные пики и хребты живописными названиями.

Не менее интересен для туристов и живописный район Тяньцзышань. Он расположен в северной части Улинъюаня; его площадь составляет примерно шестьдесят семь квадратных километров. Этот район в основном покрыт горами; самая высокая точка Тяньцзышаня – пик Куньлунь, высотой в 1262.5 метра, самая низкая – всего 534 метра.

В 1992-м был торжественно открыт новый район парк – Янцзяцзе. Общая его площадь – 3400 гектар. История Янцзяцзе тесно связана с классическими легендами о династии Северная Сун и кровопролитных войнах, кипевших в те времена; некоторые утверждают, что именно отсюда и должно начаться возрождение Древних Империй.
Ходят слухи, что при создании невероятных пейзажей планеты Пандора – и в частности, легендарных летающих скал (так называемых ‘парящих гор Аллилуйя’) – из голливудского блокбастера ‘Аватар’ кинорежиссер Джеймс Кэмерон вдохновлялся именно видами Улинъюаня.

Это столовая гора в Южной Америке, высотой 400 м, отвесная со всех сторон. Уступ со стороны Венесуэлы является единственным возможным способом взобраться на нее.

Расположена на стыке Бразилии (штат Рорайма), Венесуэлы (Национальный парк Канаима) и Гайаны (высочайшая точка страны). Высота в точке соединения границ (тройной пункт) составляет 2723 м над уровнем моря. Вершина Рораймы — плато площадью около 34 км².

Отчёты об экспедиции в район горы вдохновили Артура Конан Дойля на написание романа «Затерянный мир».

В районе Рораймы берут начало реки бассейнов Ориноко, Амазонки и Эссекибо. Над Рораймой постоянно висит большое облако.

Почти ежедневно гора орошается дождями, которые смывают с ее поверхности все питательные вещества для растений, формируя уникальную песчано-каменистую поверхность. Рорайма также является местом образования потрясающих водопадов (водопад Анхель, который считается самым высоким, тоже расположен на подобной горе). На поверхности горы есть несколько островков для жизнедеятельности флоры, благодаря чему там обитает уникальный вид плотоядных растений.

Столбы выветривания — это геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми России на горе Маньпупунёр (что на языке манси означает «Малая гора идолов»), в междуречье рр. Ичотляга и Печоры.

Останцев(изолированные массивы горной породы, которые уцелели после разрушения более высокой горной страны благодаря воздействию каких-либо экзогенных факторов — выветриванию, эрозии, воздействию рек и т. д) 7, высота от 30 до 42 м. С ним связаны многочисленные легенды, прежде Столбы Выветривания являлись объектами культа манси.

В 2008 году столбы выветривания на плато Маньпупунер заняли 5-е место в конкурсе “7 чудес России” и 1-е место среди чудес Северо-Западного Федерального округа. Плато Маньпупунер является популярным объектом спортивного туризма. Находятся довольно далеко от обитаемых мест. Добраться до столбов могут только подготовленные туристы. Со стороны Свердловской области и Пермского края есть пеший маршрут. Столбы считаются одним из семи чудес России.

Около 200 миллионов лет назад на месте каменных столбов были высокие горы. Проходили тысячелетия. Дождь, снег, ветер, мороз и жара постепенно разрушали горы, и в первую очередь слабые породы. Твёрдые серицитокварцитовые сланцы, из которых сложены останцы, разрушались меньше и сохранились до наших дней, а мягкие породы были разрушены выветриванием и снесены водой и ветром в понижения рельефа.

Один столб, высотой 34 м, стоит несколько в стороне от других; он напоминает огромную бутылку, перевёрнутую вверх дном. Шесть других выстроились в ряд у края обрыва. Столбы имеют причудливые очертания и в зависимости от места осмотра напоминают то фигуру огромного человека, то голову лошади или барана. В прошлые времена манси обожествляли грандиозные каменные изваяния, поклонялись им, но подниматься на Маньпупунёр было величайшим грехом.

Древняя мансийская легенда гласит «В далекие времена в густых лесах, подступивших к самым Уральским горам, жило могущественное племя манси. Мужчины племени были так сильны, что один на один побеждали медведя, и так быстры, что могли догнать бегущего оленя.

В юртах манси было много мехов и шкур убитых животных. Из них женщины делали красивые меховые одежды. Добрые духи, жившие на священной горе Ялпинг-Ньер, помогали манси, потому, что во главе племени стоял мудрый вождь Куущай, который был в большой дружбе с ними. Были у вождя дочь — красавица Аим и сын Пыгрычум. Далеко за хребет разнеслась весть о красоте юной Аим. Она была стройна, как сосна, выросшая в густом лесу, а пела так хорошо, что послушать ее сбегались олени из долины Ыджид-Ляги.

Услышал о красоте дочери вождя манси и великан Торев (Медведь), чей род охотился на горах Хараиз. Потребовал он, чтобы Куущай отдал ему свою дочь Аим. Но отказалась, смеясь Аим и от этого предложения. Разгневанный Торев позвал своих братьев великанов и двинулся к вершине Торре-Порре-Из, чтобы силой схватить Аим. Неожиданно, когда Пыгрычум с частью воинов был на охоте, появились великаны перед воротами каменного города. Целый день шла жаркая битва у крепостных стен.

Под тучами стрел поднялась Аим на высокую башню и крикнула: — О, добрые духи, спасите нас от гибели! Пошлите домой Пыгрычума! В тот же миг в горах засверкали молнии, грянул гром, и черные тучи густой пеленой закрыли город. — Коварная, — зарычал Торев, увидав на башне Аим. Он ринулся вперед, сокрушая все на своем пути. И только Аим успела спуститься с башни, как та рухнула под страшным ударом дубины великана. Затем Торев вновь поднял свою огромную палицу и ударил по хрустальному замку. Замок рассыпался на мелкие кусочки, которые подхватил ветер и разнес по всему Уралу. С тех пор и находят в Уральских горах прозрачные осколки горного хрусталя.

Аим с горсткой воинов скрылась под покровом темноты в горах. Под утро услышали шум погони. И вдруг, когда уже великаны готовы были схватить их, в лучах восходящего солнца появился Пыгрычум с блестящим щитом и острым мечом в руках, которые дали ему добрые духи. Пыгрычум повернул щит в сторону солнца, и огненный сноп света ударил в глаза великану, который отбросил в сторону бубен. На глазах изумленных братьев великан и отброшенный в сторону бубен стали медленно каменеть. В ужасе бросились братья назад, но, попав под луч щита Пыгрычума, сами превратились в камни.

С тех пор тысячи лет стоят они на горе, которую народ назвал Мань-Пупу-Ньер (Гора каменных идолов), а недалеко от нее возвышается величественная вершина Койп (Барабан).»

Не все украинские шахты опасны для людей. В городе Соледар Донецкой области Украины существует уникальная возможность посетить настоящую шахту. Главное её отличие от большинства шахт Донбасса в том, что добывают тут… соль.

Белое золото земли — поваренная соль с незапамятных времен является неизменным спутником человека, так как без соли жизнь невозможна. Этот ценный природный минерал, обладание которым приносило богатство и власть, долгое время был предметом ссор, раздоров, государственных конфликтов и даже войн.

В отдельные исторические периоды соль ценилась наравне с золотом. Не случайно соледобыча стала одним из самых первых промыслов в Древней Руси. Среди соленосных регионов особое место занимает юго-восточная часть Донбасса, где на месте плескавшегося 250 млн. лет назад мелководного залива древнего Пермского моря образовались огромные залежи чистейшей каменной соли.

Историки свидетельствуют, что еще до нашей эры люди могли получать этот жизненно важный минерал путем выпаривания его из соленой рапы Торских и Бахмутских озер, расположенных на месте разведанного впоследствии Артемовского месторождения каменной соли. Но лишь в XVI веке добыча выварочной соли в Придонцовье стала регулярной. С развитием соляного производства неразрывно связана история всего Донбасса. Производство выварочной соли требовало все больше дров, что привело к уничтожению лесов в округе. Нужен был новый энергоноситель, каким и стал обнаруженный около 300 лет назад в Донецком крае каменный уголь. Его использовали прежде всего для увеличения производства соли, а уже впоследствии – для развития металлургии и других индустриальных нужд.

Предположения о наличии в районах Бахмута и Тора богатых залежей каменной соли отдельные изыскатели высказывали еще в середине XVIII века.
Но лишь в 1880 году выдающийся русский ученый-геолог А. П. Карпинский сделал точные научно обоснованные разработки по этому вопросу и доказал наличие огромных соляных запасов в нашем степном крае, через который веками пролегал знаменитый чумацкий путь за солью в Крым.

Осуществленная в 1876-1880 годах горным инженером П. И. Ивановым проходка так называемой «Правительственной скважины» возле деревни Брянцевка, в 10 верстах от Бахмута, показала наличие в земной толще 9 соляных пластов, в том числе наиболее мощного – Брянцевского, толщина которого составила около 40 метров.

В 1965 году на карте Украины появился город Карло-Либкнехтовск. Он объединил в себе рабочие поселения им. Карла Либкнехта, Белокаменку, Деконского, Соли и Двуречье. В 1991 году город был переименован в Соледар.

В результате более ста лет подземных работ в толще Земли образовалась система выработок протяженностью свыше 200 км. Запасов поваренной соли в месторождениях «Артемсоли», одной из лучших в Европе, хватит еще на 2 тысячи лет.

Маршрут следования по шахте составляет около 700 метров, включая обратную дорогу до ствола. Спуск осуществляется в клети (лифте). Экскурсия проходит по обработанным галереям рудника №1-3, камера № 41-бис, расположенной в площе Подбрянцевского пласта. Стены, потолок, фигуры и деревья – все состоит из соли. Практически экскурсия проходит по дну древнего моря.

Во время экскурсии Вы посетите: соляное футбольное поле, подземные лабиринты, концертный зал, подземную галерею, соляную шкатулку, увидите оригинальные фигуры выполненные из соли (гномы хранители подземного царства, соляная пальма и т.д.).

Рядом с экскурсионным маршрутом функционирует спелеосанаторий «Соляная симфония», где с успехом лечат бронхиальную астму, астматический, обструктивный бронхит, хроническую пневмонию, аллергический ринит, атопический дерматит, среднетяжелую форму псориаза, снижение иммунитета, заболевания щитовидной железы.

Пол горных выработок усыпан солью с крупностью частиц от 1 до 40 мм. Воздух в соляных выработках насыщен частицами соли, размер которых от 1 до 5 микрон. Концентрация микрочастиц в 1 м.куб. – до 15 мг. Атмосферное давление в горных выработках 772 мм рт. ст., влажность воздуха 60% и температура 14-16 °С – все это благотворно влияет на самочувствие пациентов.

При лечении у женщин наблюдается значительное уменьшение количества морщин. Но особенно лечение эффективно для детей.

В шахтном отделении санатория медицинский персонал следит за состоянием больных принимает вновь прибывших, проводит занятия по лечебной физкультуре и дыхательной гимнастике. Пациенты находятся в 3х просторных выработках – галереях. В стенах скрыты ниши, это процедурные комнаты. Дети очень быстро привыкают к новой обстановке шахматные сражения, спортивные игры, самые маленькие играют с солью как с обычным песком.

Взрослые могут почитать любимые книги, периодические издания, поиграть в теннис. Подземный бар готов принять желающих отдохнуть на почти 300 метровой глубине.

В одной из отработанных соляных галерей города существует сегодня церковь.

А в октябре 2004 г. там же состоялся концерт Донбасского симфонического оркестра «Соляная симфония» под руководством австрийского дирижера Курта Шмида с участием солистки Венской оперы Виктории Лукьянец. О звучании оркестра в соляной шахте австрийский композитор и дирижер Курт Шмид сказал: «Я просто поражен! Ноты взлетали к сводам пещеры, а затем медленно, как облако, опускались. По словам дирижера в мире есть всего 2-3 театра, которые могут соперничать с акустикой артемовских соляных шахт.

Уникальной является соляная пальма – аналог пальмы «Мерцалова» символа Донбасса. Также под землей можно увидеть фигуры из соли, сделанные руками народных умельцев.

В шахте запрещается курить, пользоваться огнём. Состояние здоровья и физическая форма участников экскурсии должна соответствовать необходимости преодоления предлагаемого маршрута.

В ноябре 1855 года шотландский миссионер и исследователь Дэвид Ливингстон первым из европейцев достиг водопада Виктория. Впервые он услышал о водопаде еще за четыре года до этого, когда вместе с Уильямом Коттоном Освеллом достиг берегов реки Замбези в 130 км к западу.

Затем в 1853-1856 годах Ливингстон первым из европейцев пересек Африку. Будучи миссионером, он надеялся открыть сердце Африки для христианских проповедников. Ливингстон отправился из Южной Африки на север через Бечуаналенд (нынешняя Ботсвана) и вышел к реке Замбези. Затем он направился на запад, к берегу океана в сторону Луанды (Ангола). Решив, однако, что этот путь слишком сложен, он развернулся на восток и, пройдя большую часть пути вдоль Замбези, вышел к Келимане на мозамбикском берегу в мае 1856 года.

Удивительно, но исследователь совсем не был счастлив тем, что открыл такой великолепный водопад, как Виктория, хоть позднее и писал, что тот дарил “виды столь прекрасные, что они должны были радовать ангелов в полете”. Для Дэвида Ливингстона водопад, представляющий собой, в прямом смысле, стену воды длиной около 1 675 м и высотой 107 м, был, собственно говоря, препятствием на пути христианских миссионеров, стремящихся добраться до туземцев в глубине материка. Для него главным результатом путешествия было открытие плато Батока к востоку от водопада – места, представлявшегося ему подходящим для создания поселения, если Замбези окажется судоходной по всей длине (этого не случилось). Несмотря на досаду, вызванную открытием водопада, пресекшего видевшийся ему “путь”, Ливингстон все же признал, что его величие достойно лишь имени британской королевы Виктории. Среди коренного населения этих мест водопад был известен как «Гремящий дым».

В 1860 году Ливингстон вернулся к водопаду и провел вместе с Джоном Кирком детальное исследование. На водопаде побывали и другие европейские исследователи — португалец Серпа Пинто, чех Эмиль Холуб, британский художник Томас Бейнес, который написал некоторые из самых ранних картин водопада. Впрочем, до тех пор, пока в 1905 году в этот район не была проведена железная дорога, европейцы редко посещали его.

Водопад расположен примерно на середине течения реки Замбези. Выше водопада Замбези течёт по плоской базальтовой плите в долине, ограниченной низкими и редкими холмами из песчаника. В течении реки расположены острова, число которых увеличивается по мере приближения к водопаду.

Водопад образовался в месте, где Замбези резко падает в узкую (примерно 120 метров шириной) расщелину, вырезанную водой в разломе земной коры. Многочисленные островки на гребне делят водопад, формируя протоки. C течением времени водопад отступал вверх по течению, прогрызая себе все новые и новые расщелины. Эти расщелины теперь образуют зигзагооборазное русло реки с отвесными стенами. Их хорошо видно на спутниковых снимках.

Водопад чрезвычайно широк, приблизительно 1800 метров в ширину, высота падения воды изменяется от 80 метров у правого берега водопада до 108 метров в центре. Водопад Виктория примерно в два раза выше Ниагарского водопада и более чем вдвое шире его главной части («Подковы»). Падающая вода образует брызги и туман, которые могут подниматься на высоту 400 метров и выше. Создаваемый водопадом туман виден на расстоянии до 50 километров.

В течение дождливого сезона через водопад проходит более 500 миллионов литров воды в минуту, из-за огромной силы падающей воды брызги поднимаются на сотни метров в воздух. В 1958 году во время наводнения в Замбези отмечен рекордный уровень стока — более 770 миллионов литров в минуту.

Водопад разделён на четыре части островами на краю пропасти. Рядом с правым берегом реки — наклонный поток 35 метров шириной, названный «прыгающей водой», далее за островом Боарука (шириной 300 метров) идет основной водопад шириной около 460 метров. Остров Ливингстона отделяет главный водопад от второго потока (шириной приблизительно 530 метров), у самого левого берега реки расположен восточный водопад.

Единственный выход из той расщелины, куда сейчас падает вода, — это довольно узкий канал, пробитый водой в её стенке приблизительно на 2/3 расстояния от западного конца. Этот проток имеет ширину примерно 30 метров. Весь объём воды проходит по нему около 120 метров, после чего река попадает в зигзагообразное ущелье. Река не выходит из этого ущелья около 80 км, вплоть до покидания ею базальтового плато.

В конце первого зигзага река попадает в глубокий водоем, называемый «Кипящий котёл», шириной ок. 150 м. В низководье поверхность котла спокойная, но во время высокой воды покрыта неторопливыми гигантскими водоворотами и вспучиваниями водной поверхности. Стены ущелья — высотой более 120 м.

В дождливый сезон через водопад проходит до 9100 кубических метров воды в секунду. В это время вода сливается через главный водопад сплошным потоком. В сезон засухи водопад сокращается до нескольких узких струек, брызги и туман почти отсутствуют, поток снижается до 350 кубических метров в секунду. В это время можно изучать глубины ущелья, обычно залитые водой. Между максимальным потоком в апреле и минимальным в конце октября уровень воды в ущельях меняется почти на 20 метров.

Водопады практически не посещались людьми до тех пор, пока в 1905 году не была проведена железная дорога к Булавайо. После ввода в действие железной дороги они быстро приобрели популярность и сохраняли её до конца британского колониального правления. На стороне Зимбабве вырос туристский город. В конце 1960-х количество туристов снизилось из-за партизанской борьбы в Зимбабве (Родезии) и задержаний иностранных туристов при правлении Веннета Конды в независимой Замбии.

Независимость Зимбабве в 1980 принесла относительный мир, в 1980-е в регионе пошла новая волна туризма. К концу 1990-х почти 300 тысяч человек посещали водопады ежегодно. В 2000-х число туристов, посещающих Зимбабве, начало уменьшаться из-за волнений, связанных с правлением Роберта Мугабе.

Зимбабве и Замбия позволяют делать визы для однодневных поездок при пересечении границ без предварительной заявки, однако эти визы считаются дорогими.

Сразу после водопада начинается участок реки с многочисленными порогами, что привлекает поклонников сплавов на каяках и рафтах. Пороги достаточно безопасны для начинающих туристов, при большом расходе воды нет опасных камней, и после всех порогов идут участки гладкой воды.

Водопад Виктория является одной из главных достопримечательностей Южной Африки, относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО. Находится на границе двух национальных парков — «Гремящий Дым» («Mosi-oa-Tunya») в Замбии и «Водопад Виктория» в Зимбабве.

Бухта включает в себя более 3000 островов, а также небольшие скалы, утёсы и пещеры. Почти тысяча островов имеют собственные названия. Многие из них имеют весьма причудливые формы, напоминающие различных животных, бытовые предметы и даже корабли. Площадь её составляет около 1500 кв.км. Как наземный, так и подводный мир характеризуются высоким биоразнообразием. Крошечные острова обрамлены бесчисленным множеством пляжей и гротов, созданных ветром и волнами.

Халонг переводится как «там, где дракон спустился в море». По легенде остров Халонг был создан большим драконом. Он всегда жил в горах, когда же он вышел, то продолбил хвостом долины и лощины разнообразной формы. После его погружения в море, места, выкопанные его хвостом, заполнились водой, и остались только маленькие островки земли. Местные жители и по сей день говорят, что  в здешних водах и поныне живет дракон – вьетнамская разновидность Лохнесского чудовища, которого изредка видят рыбаки.
Чтобы убедиться в этом, здесь вам предложат отправиться на джонке на поиски чудовища или посетить многочисленные пещеры и гроты на островах, позагорать и искупаться в кристально чистых водах бухты и насладиться обедом даров моря прямо на борту судна.

Самым цивилизованным островом в заливе по праву можно считать Туанчау. Именно здесь располагается бывшая резиденция Хо Ши Мина. К тому же ожидается строительство на острове курортного комплекса. Катба — самый большой остров в бухте Халонг. Около половины острова в 1986 год была объявлена национальным парком. На острове есть множество озёр, водопадов и гротов, прибрежные коралловые рифы. Хорошо известными пещерами в бухте Халонг являются грот Бонау, Девичье и Небесный Дворец. Также известен грот Барабан, получивший своё название из-за звуков барабанного боя, раздающихся из него при порывах ветра. Самой красивой пещерой считается грот Дау Го.

Около 1600 человек живут в плавучих домах в четырех рыбацких деревнях: Cửa Vạn, Ba Hang, Cống Tàu и Vông Viêng.

Бухта Халонг внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мачу-Пикчу (кечуа: Machu Pikchu, в переводе — «старая вершина») — город древней Америки, находящийся на территории современного Перу. Также Мачу-Пикчу часто называют «город в небесах» или «город среди облаков», иногда называют «потерянным городом инков». Некоторые археологи полагают, что этот город был создан как священный горный приют великим правителем инков Пачакутеком за столетие до завоевания его империи, то есть приблизительно в 1440 году, и функционировал до 1532 года, когда испанцы вторглись на территорию империи инков. В 1532 году все его жители таинственно исчезли. Сходный с Мачу-Пикчу высокогорный город Чокекирао просуществовал гораздо дольше, до 1570-х гг.

Город расположен на территории современного Перу на вершине горного хребта на высоте 2450 метров над уровнем моря, господствуя над долиной реки Урубамбы.
В 2007 году удостоен звания Нового чуда света.

По своим скромным размерам Мачу-Пикчу не может претендовать на роль крупного города — в нём не более 200 сооружений. В основном это храмы, резиденции, склады и другие помещения для общественных нужд. Большей частью они сложены из хорошо обработанного камня, плотно пригнанных друг к другу плит. Полагают, что в нем и вокруг него проживало до 1200 человек, которые поклонялись там богу Солнца Инти и возделывали сельскохозяйственные культуры на террасах.

Больше чем на 400 лет этот город был забыт и пребывал в запустении. Его обнаружил американский исследователь из Йельского университета, профессор Хайрем Бингхем 24 июля 1911 года. Когда он добрался сюда в сопровождении выделенного правительством отряда охранения и местного мальчика-проводника, он обнаружил живущих там крестьян. Как они рассказали ему, они жили там «свободными, без нежелательных визитеров, чиновников, вербующих в армию „добровольцев“, или сборщиков налогов». Кроме того, здесь прежде уже побывали любители достопримечательностей, оставившие свои начертанные углем имена на гранитных стенах.
Мачу-Пикчу имеет очень четкую структуру. На юго-востоке угадывается комплекс дворцовых построек. Камни, из которых они сложены, обработаны настолько тщательно, что можно с уверенностью сказать: их строили не те мастера, которые сложили остальные постройки. Вероятно, их использовали как жилища сановников и вельмож.

В западной части возвышается главный храм с алтарем для жертвоприношений. Напротив него жилой квартал, плотно застроенный двухэтажными домиками. Между ними, как в лабиринте, вьются узкие улочки и лестницы, часто приводящие в тупик или на нависающую над пропастью террасу.
Испанские конкистадоры так и не добрались до Мачу-Пикчу. Этот город не был разрушен. Нам неизвестны ни цель его строительства, ни число жителей, ни даже его настоящее название.

Американские исследователи Ричард Бюргер и Люси Салазар из Йельского университета, опираясь на материалы испанской хроники XVI века, выдвинули предположение, что это была зимняя резиденция Пачакутека. В летний период, во время сезона дождей, в городе, по всей вероятности, оставалось не больше 200 человек. Позже, после крушения империи инков, город утратил свое значение, и жители покинули его навсегда.
В юго-восточной оконечности Мачу-Пикчу каменщики возвели две внушительные конструкции, которые Бингхем считал работой «мастеров-художников», — полукруглую башню и примыкающее к ней строение.

Сходство этой башни с закругленной секцией храма Солнца в Куско заставило его дать своей находке такое же название. Комплекс, состоящий из самой башни и прилегающих к ней строений, позже названный перуанцами за сходство со средневековой крепостью Эль-Торреон («бастион»), служил, как предполагается, одновременно и небольшим укреплением, и святилищем. Башня была возведена вокруг непотревоженного куска естественной скалы, который был отёсан и превращён в алтарь. Под башней находится грот. Бингхем предполагал, что в нем находятся мумии правителей инков, но ученые считают, что он, скорее, служил помещением для каких-то ритуальных действий, тем более, что неподалеку был обнаружен священный инкский крест — чакана.

После раскопок и приведения его в порядок этот комплекс показывает нам всю свою красоту и точность архитектуры, которой он отличался еще четыре столетия назад. Лестница перед Домом принцессы ведет к башне, откуда трапециевидное окно позволяет бросить взгляд на красивую долину, раскинувшуюся внизу. Это окно, вероятно, использовалось жрецами для наблюдения за перемещением солнца во время зимнего солнцестояния.

Священная площадь была, как считают, религиозным центром Мачу-Пикчу. На северном конце расчищенной площадки стояло трехстенное здание из белого гранита, «из блоков циклопических размеров, выше человеческого роста».
Примыкающее к западной стене храма небольшое закрытое помещение, называемое «Украшенной комнатой», является ярким свидетельством великолепного мастерства инкских каменщиков: два громадных блока ее фундамента с вырезанными 32 углами в трех измерениях, плотно прилегают к соседним глыбам.

Может быть, самым заманчивым из всех построек в Мачу Пикчу является расположенный в восточной части площади «Храм трех окон». Эти три окна, имеющие форму трапеции, выходящие на восток, имеют по бокам «слепые окна» таких же размеров, которые могли служить нишами. Если верить местной исторической хронике, первый правитель инков приказал построить храм на том месте, где он родился, в Тамбо-токо, причем в нем должно было быть три окна, символизирующих собой пещеры, «дом его предков по отцовской линии, от которых он ведет свое происхождение». Бингхем считал, что здесь как раз и находится это место. К сожалению, такое заманчивое предположение противоречило достоверным свидетельствам о том, что архитектурный стиль Мачу Пикчу относится к позднему инкскому периоду.

От Священной площади по гранитному склону с террасами, по длинной лестнице можно с большим трудом добраться до вершины скалы, там лежит большой, вырубленный многоугольный камень «интиуатана», или «место, где привязано солнце» (в художественном переводе «инти» означает «солнце»; «уата» — «привязывать»). Бингхем предполагал, что здесь инки символически «привязывали» солнце, чтобы оно не убегало от них во время зимнего солнцестояния. «Те жрецы, — писал он, — которые могли двадцать первого или двадцать второго июня остановить движение солнца и „привязать“ его к каменному столбу в одном из храмов, пользовались у инков особым уважением и почитанием».

Этот элегантный, вырубленный в скале камень мог быть и солнечной обсерваторией, где жрецы определяли лучшее время для начала сева или сбора урожая, следя за исчезновением теней от солнца во время осеннего и весеннего равноденствия. По таким случаям жрецы засыпали камень ворохами цветов и трав, в частности, во время «инти райми» — в июне и декабре устраивались великолепные праздники Солнца. Жители Мачу-Пикчу, по-видимому, собирались возле «интиуатаны», где в течение нескольких дней проводили религиозные обряды с изваяниями божеств, распевали исполненные музыкальной гармонии гимны и молились.

Дорога из Мачу-Пикчу в Куско — прекрасный образец искусства инкских строителей. Даже в сезон дождей дорога в прекрасном состоянии. Вся империя была охвачена широкой сетью коммуникаций, протяженностью примерно в 40000 км. Дороги в государстве инков имели прежде всего стратегическое значение — по ним должны были проходить войска. Кроме того, они способствовали культурному обмену между всеми областями государства. Благодаря дорогам люди учились друг у друга искусству керамики, ткачества, обработки металлов, архитектуры и строительства.
Инки не знали колеса, и горные дороги чаще всего были ступенчатыми. Те, что проходили по океанскому побережью, специально огораживались с двух сторон глинобитными стенами, защищавшими от солнца, ветра и песчаных заносов. Если на пути встречалась болотистая низина, делали насыпь. Через реки строили каменные и перекидывали подвесные канатные мосты, которые у инков считались священными объектами — того, кто повредит мост, ожидала смерть.

Чтобы возвести город в столь неудобном для строительства месте, требовалось невероятное мастерство. По мнению инженера-строителя Кеннета Райта и археолога Альфредо Валенсии Сегарры, более половины усилий, затраченных на постройку, ушло на подготовку участка, дренаж и работы по закладке фундамента. Массивные подпорные стены и ступенчатые террасы более 500 лет держат город, не давая дождям и оползням снести его со скального карниза.
Наследники андских культур и по сей день считают Мачу-Пикчу символом их связи с великой цивилизацией прошлого, частью истории, которую завоеватели не смогли стереть из памяти.

Современное состояние

Мачу-Пикчу, особенно после получения статуса Всемирного Наследия ЮНЕСКО, стал центром массового туризма. В день город посещают 2000 туристов; с целью сохранности памятника ЮНЕСКО требует сократить количество туристов в день до 800. Мачу-Пикчу находится в труднодоступном регионе. Для поддержки туризма были построена железная дорога до соседнего города Агуас-Калиентес из Куско через Ольянтайтамбо, от Ольянтайтамбо ходит более десяти поездов в день. От железнодорожной станции Агуас-Калиентес до Мачу-Пикчу ходит автобус, который преодолевает восемь километров крутого подъёма по серпантину. ЮНЕСКО выступило против строительства канатной дороги, чтобы ограничить потоки туристов. В результате землетрясения 2004 года участок железной дороги сильно пострадал, но был восстановлен.
Сохранилась оригинальная тропа инков до Мачу-Пикчу вдоль реки Урубамба через несколько перевалов, поход по которой требует нескольких дней.
Мачу-Пикчу в литературе и кино
Чилийский поэт Пабло Неруда посетил Мачу-Пикчу в 1943 году, по пути в Чили из Мексики. Впечатления от этого посещения легли в основу цикла стихотворений «Вершины Мачу-Пикчу» — одного из ключевых в поэме Неруды «Всеобщая песнь».
В фильме «Дневники мотоциклиста» молодой Че Гевара со своим другом Альваро посещают Мачу-Пикчу во время своего путешествия по Южной Америке.

Меловые скалы на побережье Кента.

Своё название скалы получили от города Дувр, по обе стороны которого они расположены. Дуврские скалы благодаря яркому цвету видны с французского мыса Гри-Не («Серого мыса»). Высота скал достигает 107 м. Хотя подобные меловые скалы не редкость для юго-востока Англии, именно Дуврские являются наиболее популярными. Им посвящено множество произведений. Дуврские Белые скалы издавна служили среди моряков символом приближения к берегам Англии. Именно Белым скалам Англия обязана римским названием «Альбион» («albus» — «белый»).

Скалы Дувра высятся над морем, и их ослепительная белизна стала первой приметой приближения к Англии для многих поколений моряков. Из-за близости Франции, находящейся всего в 34 км, Дувр исторически обладал огромным стратегическим занчением для защиты Британского островного королевства. Вознесённый на вершину белых скал Замок Дувра, построенный около тысячи лет назад для отражения нашествий из Европы, является одной из самых впечатляющих крепостей в мире. Его прозвали «Ключом к Англии».

Обилие кальцефильных цветов на этих скалах было отмечено ещё в елизаветские времена, когда в 1548 году “отец английской ботаники” Уильям Тёрнер описал их; процветают они здесь и по сей день. Один из наиболее известных видов – с ярко-жёлтыми цветами и большими мясистыми листьями. Сапфировый и жёлтый глауциумы и несколько видов дикой орхидеи, встречающихся только на меловых почвах, радуют глаз путешественника, проходящего вдоль многочисленных тропинок, проложенных над обрывами в окресности Дувра.

Геологические процессы, вызвавшие разрушение известняка и образование Белых скал Дувра, развиваются по типичной схеме. Сначала уязвимые места в скалах ослябляются под действием солёной воды, которая проникает в трещины и щели, и размывает более мягкую породу. Попавшая в щели вода, кроме того, расширяется и сжимается под действием температурных колебаний, вызывая дальнейшее растрескивание породы; растения также могут оказывать дполнительное разрушающее воздействие глубоко проникая в ослабленную горную породу.

Вторая стадия формирования обрыва связана с волнами: они бьют в основание скалы, посылая воду в трещины и углубления с такой силой, что порода буквально разрывается. Откат воды также не проходит бесследно, к тому же волны иногда приносят с собой гальку и более крупные камни; они царапают скалу, медленно, но неовратимо подтачивая её и образуя порой выемки и пещеры в нижней части утёса. Нависающая верхняя часть со временем обрушивается, лишившись поддержки вымытой из-под неё породы, и образует крутой обрыв. Этот процесс бесконечно повторяется, заставляя берег постепенно отступать под напором моря. Эрозия также вызывает появление на месте разрушенных морем выступов суши таких образований, как скалы – останцы.

Прекестулен (норв. Preikestolen), по-английски также называемая Preacher’s Pulpit («Кафедра проповедника») или Pulpit Rock («Скала-кафедра»), в древности носила имя Hyvlatonnå. Это гигантский утёс высотой 604 м над Люсе-фьордом (Lysefjord) напротив плато Кьераг (Kjerag) в коммуне Форсанн (Forsand), Норвегия.

Вершина утёса площадью около 25 на 25 метров, квадратная и почти плоская. Со скалы, нависающей над фьордом, открывается великолепный вид, и благодаря ему скала известна как одна из главных природных достопримечательностей Норвегии. В 2006 году около 95,000 человек в течение 4 летних месяцев предприняли 6-километровую прогулку на Прекестулен.

Тропа на Пульпит Рок лежит среди разнообразнейших горных ландшафтов. Подъём на скалу от ближайшей автомобильной парковки и остановочного пункта Норвежской ассоциации горного туризма (Norwegian Mountain Touring Association), которые находятся приблизительно в часе езды от Ставангера на пароме и автомобиле, занимает около 3-4 часов туда и обратно.

Путь на Прекестулен сложен, и местами тропа очень крута. Она начинается у «Preikestolhytta Youth Hostel» на высоте около 270 м и поднимается до 604 м. Обычно восхождение занимает около 2 часов, но для опытного путешественника может занять порядка часа. Несмотря на то, что перепад высот составляет только 330 м и расстояние — 3,8 км (в одну сторону), фактически подъём длиннее и труднее, потому что тропа многократно поднимается и опускается на перевалах. Ввиду того что дорога на Прекестулен проложена на разных высотах, она проходит через несколько различных поясов растительности, от лесов у основания до мхов и лишайников на высокогорье.

Один из самых активных действующих вулканов на Земле. Самый молодой из гавайских вулканов. Расположен рядом с гораздо более высоким Мауна-Лоа.

Килауэа непрерывно извергается с 3 января 1983 года. Извержение Пуу-оо-Купаиатаха длится уже 23 года. В 1983 году серия короткоживущих фонтанов лавы образовала конус Пуу-оо. В 1986 извержение переместилось на 3 км вниз по восточной рифтовой зоне и образовало широкий щит (Купаианаха), который формировался в течение 5,5 лет.

В 1992 году извержение вернулось в Пуу-оо. С этого времени действует серия трещин, вытекая из которых, лава почти непрерывно стекает в океан.

В сентябре 2002 года из вулкана Килауэа извергнулся большой поток базальтов, который перекрыл проезжие дороги, и достиг побережья океана.

В фазу интенсивной активности вулкан вступил 6 марта 2011 года.

Потоки лавы прорываются из вулкана в двух местах и стекают в расположенный у подножия Тихий океан. В районе отмечены сильный жар и несколько взрывов. Попадая в заметно более прохладную воду, вытекающая лава поднимает в воздух массу испарений. В паровом облаке зарегистрированы частицы лавы и кислоты, что делает местность опасной.

В окрестностях Килауэа повышен уровень диоксида серы (SO2). За 5 июня в воздух поднялись ориентировочно 800 тонн SO2, тогда как в 2003-2007 годах в среднем испарялось по 140 тонн в день. Однако 800 тонн — это еще не 1700, которые случались раньше.

Из шейки воронкообразной впадины у подножия кратера Халема-ума-у пышет жар, отлично видный (на фото) ночью или даже в сумерках невооруженным взглядом.

Космические аппараты MODIS и GOES-WEST продолжают фиксировать тепловые аномалии. Однако уровень сейсмической активности пока остаются на умеренном уровне, заметных землетрясений практически нет.

Часть территории, занимаемой Килауэа, входит в состав национального парка «Гавайские вулканы».

Килауэа считается местом обитания Пе́ле — гавайской богини вулканов. По её имени названы некоторые лавовые образования — например, «слёзы Пеле» (маленькие капли лавы, которые охлаждаются на воздухе и принимают форму слезы) и «волосы Пеле» (тонкие нити вулканического стекла — обсидиана, образующиеся в результате быстрого охлаждения лавы при стекании в океан).

Диаметр кратера (около 4,5 км) считается наибольшим в мире.